PH130SSﾚﾎﾟｰﾄ

ホタロン　インプレッション

＜　は　じ　め　に　＞

ホタロン（製品名：ＰＨ１３０ＳＳ）は、ビクセン開発工業（ビクセンブランドの開発、製造を行っていた会社）のネットオンラインで２００４年１１月に突然発表された屈折望遠鏡でした。レンズにはホタロンというフッ化物ガラスを使用していて、フッ化カルシウムの人工結晶であるフローライト（蛍石とも呼ばれます）に近い特性をもちながら、耐熱や耐久性はフローライトよりもすぐれているのが特徴です。

ビクセンは、従来からフローライトとＥＤの２つの高性能屈折望遠鏡を発売していましたが、フローライトは２００３年頃にラインナップから外されました。それは、フローライトの供給がストップしたからとか、フローライトに組み合わせるレンズの調達が困難になってきたからだとも言われています。そのためアポクロマート屈折望遠鏡のメインはＥＤレンズを使用した望遠鏡のみが販売されている状況です。

ホタロンを使用した屈折望遠鏡がビクセンから販売されるという話はおそらくこの１年の中では全くなかったのではないかと思います｡なので、ビクセン開発工業でホタロンが発表されたときは大変ビックリしました。もしかしたら、開発の目処がほぼ立ってそのアウトレット品が今回売りに出されたのではないかと思ったぐらいです。

さて、このホタロンですが、有効口径１３０ｍｍ、焦点距離９１０ｍｍ、口径比（焦点距離÷口径）７となります。元々使っていたＥＤ１１５Ｓの口径比が５．８でしたから、それからすると暗めの設定と言えます。これは、星雲・星団の直焦点撮影とするには露出時間を多めにしないといけないという点でやや不利にはなりますが、一般的には諸収差の補正がしやすくなり、また高倍率での色収差の度合いも少なくなるはずです。特に、このホタロンは３枚玉仕様と言うことで、メインのホタロンレンズを含む３枚のレンズを組み合わせて光学系を構成しているため、諸収差の補正が高くなっていることが予想されます。

実際色分散率のグラフを見ると、比較対象に挙げているＥＤ１３０ＳＳよりも各色が集約していて、自分が使っているＥＤ１１５Ｓと比べてもその差は歴然です。

ところで、ホタロン３枚玉望遠鏡は以前発売されていた（？）ことがあったようです。２００２年と言うことですから、２００３年の火星接近を機に舞い戻ってきた自分が知らないのも当然ですが、その時に出た望遠鏡は眼視性能も写真性能も設計通りの結果が出ない一種の「不良品」に近いモノだったそうです。今回販売されたホタロンはその時の「余り物」という噂もあります。ただ、一応それから２年経過していることですし、その間いろんな試行錯誤を繰り返してきたでしょうから、少なくとも今回発売されるホタロンは改善されるべき所は改善されているはずです。

ここでは、ホタロンを使ってみて自分なりに感じたことを、前のＥＤ１１５Ｓと同じような感じで覚え書き程度に書き留めておきたいと思います。

＜　梱包・外観　＞

▼でかい鏡筒はさすが130mm

まず最初に箱を見た時からその大きさに圧倒されました。長さが１ｍある望遠鏡なので当たり前ですが、想像と実物では大違いです。

内容としては、ホタロン鏡筒、ファインダー、ファインダー脚と延長チューブ（４３ｍｍ径×２本）が入っていました。中身の梱包状況はＥＤ１１５Ｓの時と同じで、型取りされたスチロールで中空状態にしていました。

鏡筒の方も１３０ｍｍＦ７ともなると豪快なボディです。船長っのＦＳ１０２（１０２ｍｍＦ８）でも貫禄がありましたが、それより一回り大きいのです。鏡筒本体の直径はＥＤ１１５Ｓと同じ１４０ｍｍですが、フード径は１６０ｍｍあって迫力感を醸し出しています。

重量は約６．５ｋｇ。これは本体のみの重量と思われます。バンドやファインダーを装着すれば多分７ｋｇ前後になるでしょう。サイズの割りには比較的軽量の部類になるのではないでしょうか。眼視観望だけがメインなら小型の架台でも何とかいけそうです。

ホタロンの鏡筒は、フードと鏡筒を接続する箇所や接眼アダプター以外は全て白色で統一されています。今ビクセンが発売しているスフィンクスカラーか、もしくは昔アトラクスに載っていたいＥＤ１３０ＳＳのカラーを踏襲しているようです。メーカーのＨＰで見た外観はちょっとデザイン的に古くさいイメージがありましたが、実物を見てみるとなかなかスッキリとしていて悪くありません。

▼レンズとコーティング傷の状態は？

ホタロンを注文した後にメーカーから「見えに支障のないレンズのコーティング傷は許容した」と連絡が来ていたので、レンズの状態は大変気になっていました。いくら見えに支障がなくても、もしレンズのど真ん中を筋がピッと走っていたとすれば…、想像しただけで具合が悪くなりそうです。

実際に見てみると、たしかに少し縞だった傷が所々にあることが分かりました｡それも見る角度を変えて、レンズ面に光が反射するようにしてから分かる程度です。見ると何か拭きムラのような感じもします。ひょっとしたら開発段階で表面の付着物を何かで吹いた跡なのかもしれません。もしこのホタロンが２年前のレンズだとしたら可能性としてはあるかと思います。

新品らしさがないのは残念ですが、とりあえず目立った傷ではないことが分かりましたので、これはこれで問題なしです。

レンズ面を見ると、天井のサークラインが３つ見えて３枚玉であることを伺わせます。また、レンズには１２０度間隔で錫箔が配置されているのが分かります。これはレンズ間隔を調整するためのものですが、結構出っ張っています。明るい恒星を撮影するときは、この錫箔による影響が出るかもしれません。セルの中にすっぱり入った状態になってくれれば文句なしですけど、ねぇ…。

▼とにかくデカい！！

納品されたその夜、さっそく据え付けてみることにしました。そして改めてその１ｍ級の鏡筒の長さにびっくりです。ベランダいっぱいいっぱいなんです。右のホタロンの写真と下のＥＤ１１５Ｓの写真を見比べればその大きさが感じてもらえるでしょうか。前半分の飛び出し量をほぼＥＤ１１５Ｓに合わせると、後ろが異様に飛び出してしまうのです。延長チューブや接眼レンズは付いていないのに、既に後ろの先端はベランダの柵にくっつきそうなほどで、このままの状態で鏡筒を左右に振り回すと、間違いなく柵にぶち当たります。やっぱりＰｒｏｊｅｃｔ　ＥＤで予想していた「１ｍ級の望遠鏡では、取り回しに苦労する」というのは当たっていました（←誰でも分かりますって！！）。

鏡筒が大きいとは言え、架台に対して大きすぎるという印象はありません。まだまだ架台に見合った大きさの鏡筒が載っていると思わせる範囲にあると思います。重量的な点からもＥＭ２００の最大搭載重量が１６ｋｇですから、７ｋｇ弱の鏡筒であれば余裕です。ガイド鏡を載せても多分１０ｋｇ弱ですので過重量になることはないでしょう。

＜　取　り　回　し　＞

▼今度の接眼部はイイ

接眼部の構造は基本的に他のビクセン製品と同じです。ハウジングにラック＆ピニオンのドローチューブが組み込まれ、ドローチューブと接眼レンズはアダプターリングを併用して接続します。ドローチューブとハウジングのクリアランスは、ハウジング内部にあるスペーサー（プラスチックか金属の板みたいなもの）で調整されていると思われ、固定ネジを締めるとスペーサーがドローチューブを押しつけて固定、ネジを緩めるとスペーサーとチューブに隙間が出来ますので、チューブがスルリと動く機構となっているようです。

ＥＤ１１５ＳやＶＣ２００Ｌの場合、このクリアランスが大きくて、固定ネジを緩めると接眼レンズを付けただけでドローチューブがスルスルと動く（＝ピントがずれる）とか、ネジを締めた場合の星の移動量が大きいとか、固定ネジフリー時はドローチューブがガタガタするなどの難点がありました。クリアランス調整は、固定ネジの前後にある３つのポチポチッとした穴の中の小ネジでやります。自分でも調整しようと思えば出来るのですが、３点をバランス良く調整しないといけないので結局自分はしませんでした。

ホタロンでは、このクリアランス調整が初めから良くできていると思われ、繰り出し時の滑り具合に適度な固さがありますし、固定ネジを締めたときの星のズレ具合もかなり改善されています。これだけで、ちょっと高級感を感じさせるのですから不思議なことです。

▼気になる延長チューブ

ホタロンでも天頂ミラーを併用するときと直視する場合では、延長チューブの取り付け／取り外しが必要となります。

この延長チューブ、いつもであれば、ドローチューブと同じ径（６０ｍｍ）の延長チューブが付属するのですが、今回はやや径の小さい４３ｍｍの延長チューブが２本付属していました。ビクセン開発工業のサポートページで接眼リングチャート図を見たところ、ケースによっては１本使ったり２本組み合わせる必要があるみたいです。

しかし、径の小さい延長チューブというのは、特にカメラを接続するときは心細くて行けません。

下の写真に６０ｍｍ延長チューブの場合と、４３ｍｍの場合の取り付け結果を紹介しますが、パッと見でも６０ｍｍ径の方が安定感があるように思えます。試しに６０ｍｍチューブを付けていろんなアイピースを付けてピントが合うか調べたところ、結果として全てＯＫでした。

ということで、現在は６０ｍｍの延長チューブの方を使用しています。

↑天頂ミラー使用時　　↓直視で見るとき

６０ｍｍ延長チューブ使用時

４３ｍｍ延長チューブ使用時

直焦撮影時

拡大撮影時

▼長焦点の屈折はベランダには向いていない

Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｈで紹介したように、１ｍになろうとする屈折望遠鏡はベランダ観測ではかなりの制限を受けます。自分のアパートからは北東から南にかけての空を望むことが出来ますが、北方向の星を見るか南方向の星を見るかどちらかにターゲットを絞って架台を設置しないと、天体が一番美味しい場所に来たときに、接眼レンズが壁とかサッシに当たってしまい、見ることができないというお粗末な結果になってしまいます｡

また、ＥＤ１１５Ｓを使っていたときでさえ高度の高い天体を見るときはアクロバティックな姿勢を強要されていましたが、後ろのオーバーハングが長いホタロンではほとんど土下座して見る必要が出てきました。あるいは仰向けになって首だけ浮かして見たりとか…（そのうち首がプルプル震え出すのです）。

でもいいの。覚悟の上で買ったんですから。…覚悟していたよりも結構厳しい状況なんですけどね。

▼バランスの取りシロは十分

外観編のところに載せた写真で分かるように、ホタロンは鏡筒長が９００ｍｍ強ありますので、バランスを取るためのスライド量はたっぷりと取ることが出来ます。レンズが３枚玉と言うこともあってレンズ側が結構重く、素のままだとかなり接眼部側にスライドしないとバランスが合わないのですが、ファインダーや接眼レンズ、あるいはカメラを接続していけば、レンズ側にスライドしていきますので問題はありません。

＜　見　え　味　＞

▼シリウスを見てみました

ＥＤ１１５Ｓを買ったときもそうでしたが、ホタロンでのファーストライトはおおいぬ座の１等星シリウスでした。

見た感想としては、たいへん色消しが良好だとまず思いました。

ＥＤ１１５ＳではＬＶ９ｍｍ（７４倍）当たりから青ハローが見えだし始め、ＬＶ４ｍｍ（１６６倍）になるとまるでウニのトゲのようにシリウスの周りに広がっていました。ホタロンではＬＶ６ｍｍ（１５２倍）から若干感じられる程度で、ＬＶ２．５ｍｍ（３６４倍）でもうっすら広がる程度です。ちなみに、タカハシのＯｒ２．８ｍｍではＬＶ２．５ｍｍよりも色収差の度合いが少なくなっていることが分かりました。アイピースにも若干色収差があるので、良質のアイピースを使えばほとんど青にじみは目立たなくなるのではないかと思います。

ただ、この青色の分散度が低くなったせいなのか分かりませんが、全体的に黄色みがかった色合いに感じます。白いはずのシリウスが心持ち金色に輝いているように見えるのです。この感じは白色の恒星では顕著で、例えばオリオン座のリゲルなんかも同じように少し色が付いているように感じられます。逆に赤色の恒星（ベテルギウス）はそれほど違和感を感じません。

ＥＤ１１５Ｓで見たシリウスが、ゾクっとするほど冷たい印象を与える青白さだったので（自分はこちらが好み）、暖色系のシリウスはチト気になるところではあります。もし、色分散が低くなったことが要因ならばフローライトでも同じ見え方になるかもしれません。この当たりはいずれ船長っのＦＳ１０２と見比べてみたいと思います。

▼土星を見てみました

ＬＶ６ｍｍで１５２倍にしたときが一番適正倍率になり、空の状態が多少悪くてもカッシニの隙間や、土星本体の赤道部の縞模様は難なく見ることができます。また、環の濃淡もきめ細かく観察できるようです。これはホタロンの効果と言うよりはむしろ口径の恩恵だと思いますが、ならば２０ｃｍのＶＣ２００Ｌと比べるとどうか、と言いますと、断然ホタロンの方がよく見えます。

環や本体のエッジ部はなかなかキレがあって、夜空との境界線がはっきりするようになりました。このおかげかジッと見つめていると立体的に感じる時があります。

ＬＶ４ｍｍ（２２８倍）では、若干暗くなるものの像はしっかりしています。シーイングが良ければ、思い切ってこちらで見た方がいいようです。

ＬＶ２．５ｍｍ（３６４倍）はさすがにエッジ部のキレがなくなって全体的にぼんやりしてきます。３６４倍とは口径（ｍｍ）の２．８倍なので過剰倍率の領域にあると言えばそれまでですが、できればもうちょっと絶えてほしいところ。これは火星とか輝度の高い天体（しかも相当シーイングがいいときに）しか実用できない倍率のようです。

なお、今のところ土星本体の濃淡やＣ環はまだ確認できていません。当然エンケの隙間（注：その後色んなサイトを調べてみたところ、エンケの隙間と思っていたものは偽エンケと呼ばれ、たまに錯覚で見えてしまう模様みたいなモノらしいです。本当のエンケの隙間を見るには３０ｃｍクラスの望遠鏡が必要だと言うことです）もペケで、１０数年前に１０ｃｍ反射で見た一番最高のイメージ（下のスケッチです）にはほど遠い見え方です。シーイングが悪い冬の時期に加えてベランダからではこれが限界かもしれません。建物の影響を受けないところでじっくり見てみたいと思います。とりあえず、今回はベランダから見た場合の感想と言うことで…。

ということで一番よく見えたときのスケッチです。

１９８６年７月２５日と言うことですから、おお６歳の時ですか！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑しつこい！

たしかこの時は、土星が工場の屋根に沈む直前に見たと思います。

本体の模様もさることながら、土星の環も模様らしきモノが見えたと感想に書いてます。かなり色とりどりに見えた土星面でした。

スケッチした後、是非写真に収めんと慌ててカメラをセットしましたが、セットしたら工場に沈んでました。トホホでした。

使用望遠鏡は、ビクセン　１０ｃｍＦ１０反射望遠鏡で、これにＯｒ５ｍｍで２００倍をかけました…ようです。大学ノートにフリーハンドで書いているところが泣かせます。

ホタロンでもこんなに見えればいいなぁ。ｼﾐｼﾞﾐ。

▼木星を見てみました

木星へのファーストライトの印象を書き留めておきます。

土星と比べると木星は明るいのでＬＶ４ｍｍ（２２８倍）でも十分に見応えがあります。赤道付近の縞模様や大赤斑など口径のメリットを生かして難なく見えます。ところがです、像が今ひとつ甘くてカチッとしないのです。「あれ？ピントが合ってないのかな」と思って何度が調整したのですが、どうしてもシャープな像になりません。四大衛星はそこそこ点像になっているので、特にシーイングが悪いと言うわけではないと思うのですが、これは一体どうしたことでしょう。鬼太郎くんで撮影に踏み切ったものの、光軸の狂ったＶＣ２００Ｌで撮影した結果に勝るとも劣らないひどい出来で、即データを削除した次第です。

ひとつ考えているのは、回折光の影響でコントラストが低下しているのではないかということですが、これなら多分アポダイジングスクリーンを使うことで改善の方向に向かうかもしれません。あるいは単純に良いシーイングに巡り会えなかっただけなのかもしれないので、これも土星同様一度出張って建物の影響を受けないところでじっくり見てみる必要がありそうです。

（３月３日追記）　

３月１～２日にシーイングの良い夜空に巡り会え（シリウスがほとんど瞬かない！！）、ようやくホタロンで木星の模様の細部が楽しめました。アイピースを取っ替え引っ替えして見てみましたので、それぞれの倍率での見え具合を書き留めたいと思います。

ＬＶ９ｍｍ（１００倍）では、中央２本の縞模様に濃淡があるのが分かるようになります。南側の縞（写真では上側の濃い縞になります）は２つに分かれているのもこの倍率から分かるようになってきます。

ＬＶ６ｍｍ（１５１倍）で見ると４本の縞模様がはっきりと見えました。中央２本の縞の濃淡も見やすくなり、北側の縞にはいくつか白斑が点在しているのが分かります。１００倍では一直線に見えた縞もこの倍率になるとところどころでうねりが出てきて複雑になり、木星とは何と激しい活動をしてるんだろう、と言う思いに駆られます（？）

ＬＶ４ｍｍ（２２８倍）ではやっぱり若干のシャープさが損なわれますが、シーイングが良ければ十分耐えられる倍率です。３枚レンズなので光量ロスを心配したものの、特に「暗い」という印象はありませんでした。もし、レンズ構成の少ないアイピースを使えば、よりキレのある像を見ることが出来そうです。模様の見え方は１５１倍の時と大きな変化はありませんが、大きくなる分迫力が増してきます。ここで、「ゴーッ」と宇宙をかける木星の擬音語が聞こえてきそうな錯覚に陥りました。

ＬＶ２．５ｍｍ（３６４倍）では、光量はまだ十分あるものの、全体的にぼけてしまってこれまたやっぱり実用的な倍率になりませんでした。定評のあるタカハシのＨｉ　Ｏｒ２．８ｍｍ（３２５倍）でもあまり変わらず、球面収差の影響が出てきている可能性があります。この辺りはもう少し継続して見ていきたいです。

ところで、切り札のアポダイジングスクリーンを付けてみると見え方はどうなるでしょう・・・。結論から言いますと、たしかにコントラストは上がりますが、劇的な効果は少ないように思えました。シリウスでは「お？」と目を見張る効果に驚いたんですが、木星はちょっと少ないですねぇ。何でだろう・・・？

それでも、この日の木星は今までになく細部まで見ることが出来、時間が経つのも忘れるぐらい見はまってしまいました。ここ最近は眼視でも撮影でもさっぱりだったので、「ホタロンってひょっとして惑星には向いてないのでは？」と疑問に感じていたのですが、それが払拭された思いです。それと合わせて、シーイングの影響がかくも見え方に左右することを改めて実感させられた気がします。

＜　撮　影　＞

天候不順と読みの浅さから長らく撮影に出張れませんでしたが、２月にようやく撮影に踏み切れましたので、その時の撮影結果からホタロンの写真性能に迫ってみたいと思います・・・とは言っても、駆け出しのひよっこ同然ですから、見たまんまの感想をズラリと述べる程度のものです。

▼直焦撮影（レデューサーなし）の場合

レデューサーのない状態でオリオン星雲を撮影してみました。画像処理してますが下の写真がその結果です（原板はこちら　：805KB）。

特筆すべきは周辺までほとんど像の崩れがないことにつきます。リサイズして１２８０×９６０の画面に収まるようにすると、ほとんど点像に見えます。原寸で見ても周辺で僅かに放射状に伸びる程度で、星像の肥大化が少ないことが分かります。コマ収差（非点収差？）がよく補正されていることが伺えます。中心部付近の星像はシャープで申し分なく、その分ピント合わせを入念かつ頻繁にやっておかないと失敗率が増えそうです。

ＥＤ１１５Ｓでちょっとばかり目立った青いにじみは軽減され、より自然な雰囲気になっているのではないかと思います。

残念なのはレンズ内にせり出している錫箔の影響があることでしょうか。明るい星には約６０度間隔で錫箔の干渉と思われる黒い筋が出てしまいます。逆にこちらの方が星が輝いているように見えないでもありませんが。

周辺部

中央から３分の２辺り

中央部

▼直焦撮影（レデューサーあり）の場合

レデューサーを付けると焦点距離が、口径比Ｆ５．３の明るい光学系になります。露出時間を短くするという点ではレデューサーを付けるに越したことはありませんが、これによる星像の悪化があるようでは考え物です。

まずは同じオリオン星雲を撮ってみましたので、上のレデューサー無しと比べてみました（原板はこちら　：796KB）。

結論から言うと全く問題ないかと思います。少し星が流れているのはガイドミスが原因でしょう。周辺部は少し扇状に星像が肥大するものの、均一さという点からするとレデューサーを付けたときの方が良好なように感じられます。もちろん１２８０×９６０に入るようにリサイズすれば、自分の目では崩れの度合いが分かりません。メーカーからもらったレデューサーを付けた場合のスポットダイアグラムも紹介します。得られた写真から判断するとほぼ設計通りの結果が出ているのではないでしょうか。

星の色つき具合もノーマルと変わらず、これならよほど小さい天体を狙わない限りレデューサーを付けた方がメリットがありそうです。ただ、レデューサーを付けた場合は周辺減光がでてきて、良好な範囲が制限されてしまうのは残念です。